車庫門接進 HA：三種接法的完整接線、韌體與安全設計

charles

這篇的內容（17 段）

1. 先講結論：這篇要你做出什麼
2. 1-2 確認你家門機有沒有防夾
3. 2-1 零件清單
4. 2-2 接線（逐腳位）
5. 2-3 完整的 ESPHome 設定檔
6. 2-4 燒錄
7. 3-1 額外要買的零件
8. 3-2 找出按鈕的兩個焊點
9. 3-3 接線與電阻怎麼算
10. 3-4 韌體
11. 3-5 測試
12. 步驟 5：狀態偵測的三種選擇
13. 7-2 深夜自動關（三層保護）
14. 7-3 動作逾時的警報
15. 步驟 8：完工檢查清單
16. 三個踩過就會後悔的錯誤
17. 這篇的完成標準

車庫門是這個站上少數「做錯會壓到人」的題目。所以這一篇的順序是：先花一段確認你家那台門機做不做得起來，再接線，最後才寫自動化。中間有一節是「不要做」，那一節請不要跳過。



先講結論：這篇要你做出什麼

• 一個 cover.che_ku_men 實體，在手機上看得到現在是開是關，按得動
  
• 兩顆磁簧開關，讓 Home Assistant 分得出全開、全關、移動中三種狀態
  
• 一個動作逾時保護：門動了超過該動的時間還沒到位就發警報
  
• 自動關門的自動化（三層確認），以及為什麼不做自動開門
  

步驟 1：三個必須先做的確認（沒做完不要買零件）

1-1 找到手動釋放拉繩，而且真的拉一次

每台電動門機都有一條紅色的拉繩或一個紅色把手，拉下去會把門板和馬達脫開，變成可以用手推。

• 找到它，通常在門機軌道的正下方，垂下來一條紅繩
  
• 先把門關起來、把電源關掉，再拉一次
  
• 你會看到拉下去會「喀」一聲，然後用手可以把門推上去（很重，要兩隻手）
  
• 復位方式通常是把門推回全關位置後往回拉一次，或直接按遙控器讓馬達自己咬回去
  

這一步為什麼排第一：後面所有東西都建立在「出事時你能用手打開」上面。停電、控制板燒掉、Wi-Fi 掛掉，都靠這條繩子。拉不動或找不到的，先找門機廠商處理，不要繼續往下做。

1-2 確認你家門機有沒有防夾

⚠ 在台灣不能假設「門機本來就有防夾」。 經濟部標準檢驗局雖然已經訂有電動鐵捲門防夾防壓裝置的標準，但主管機關至今沒有把它列為強制配備，立法院的相關議案指出，近年已經發生近五十起因為電動鐵捲門沒有防夾防壓裝置而造成重傷甚至死亡的案例。

也就是說：你家那台有沒有，只能自己去看。

市面上兩種，找找看門邊有沒有：

• 紅外線對射 —— 門框兩側離地約 15 到 30 公分處，各有一個小盒子，其中一個亮紅燈或綠燈。遮住中間那條線，門在下降時應該會停住或回升
  
• 氣壓式防壓條 —— 門板最下緣有一條黑色橡膠條，比一般門封厚，壓下去有彈性。它被壓到才會送出停止訊號
  

測試方法（找人幫忙，不要用身體測）：

• 拿一個空的紙箱或一捲厚毛巾放在門的行進路線上
  
• 按遙控器關門
  
• 你會看到：門碰到障礙物後停住或往回升 —— 這台有防夾
  
• 門繼續壓下去把紙箱壓扁 —— 這台沒有防夾
  

兩種防夾都有盲區，要知道：紅外線對射的光束高度通常離地十幾二十公分，比光束更低的東西（趴著的小孩、貓狗）偵測不到；氣壓條是「壓到才停」，停住之前門板還是會下壓一段。

⚠ 沒有防夾的門機，這篇只能做到「看狀態」和「手動遠端開關」，一律不要做任何自動關門。 想做的話先加裝一組防夾再回來，紅外線對射的套件行情約 NT$800 到 2000，找原門機廠商裝最保險。

1-3 找到牆上按鈕的線，確認它是乾接點

車庫裡牆上那顆按鈕（按一下門就動的那顆），背後通常是兩條細線接回門機的控制板。

• 把牆上按鈕的蓋板拆開（多半是兩顆螺絲）
  
• 先把門機的電源關掉
  
• 用萬用電表轉到電壓檔（DCV 200），恢復門機電源，量那兩個接點
  
• 你會看到：讀值是 0 到 24V 之間的直流電壓（常見是 12V 或 24V），按下按鈕時掉到接近 0
  

三種結果三種處理：

• 讀值 0 到 24V 直流 —— 正常，走做法 A
  
• 讀值是 110V 或 220V 交流 —— 停。那是市電直接控制的舊式門機，DIY 繼電器接上去是觸電風險，走做法 B（改裝遙控器，完全不碰門機）
  
• 牆上根本沒有按鈕，只有遙控器 —— 走做法 B
  

量到交流電壓就不要再往下量了，也不要拆門機控制板。

步驟 2：做法 A —— 繼電器並聯牆上按鈕（最推薦）

原理很單純：牆上那顆按鈕就是把兩條線短路 0.5 秒。我們用一顆繼電器做同樣的事，並聯在按鈕旁邊，按鈕本身完全不動。

2-1 零件清單

• ESP32 開發板 一片，NT$150 到 300。搜尋關鍵字 ESP32 NodeMCU-32S。不要用 ESP8266：腳位太少，而且開機瞬間好幾支腳會輸出高電位，車庫門是不能接受「開機時自己動一下」的
  
• 3.3V 光耦隔離繼電器模組 一路，NT$40 到 80。搜尋關鍵字 3V 繼電器模組 光耦 隔離。一定要買標示 3V 或 3.3V 的版本，理由下一段講
  
• 磁簧開關（常開 N.O.） 兩顆，一顆 NT$15 到 40。搜尋關鍵字 磁簧開關 常開 或 門磁 有線 常開。買有線的工業型，不要買 Zigbee 電池款 —— 車庫溫差大，電池撐不久
  
• 4.7kΩ 電阻 兩顆（1/4W 就好），一包 NT$20 有找
  
• 0.1uF 陶瓷電容 兩顆，一包 NT$20
  
• 雙芯線 約 10 公尺（磁簧要拉到門邊），NT$50 到 100。搜尋關鍵字 警報線 2芯
  
• 5V 2A USB 電源供應器 一個，NT$150 左右
  
• 防塵接線盒 一個，NT$60 左右
  

全部加起來大約 NT$500 到 750。

為什麼一定要 3.3V 版的繼電器模組

市面上最常見的是 5V 模組。它靠一顆光耦合器隔離，光耦的 LED 一端接 5V、另一端接你的訊號腳。ESP32 的 GPIO 輸出高電位時只有 3.3V，5V 減 3.3V 還有 1.7V 壓在光耦的 LED 上 —— 這個電壓在某些批次剛好能讓 LED 微微導通，症狀是繼電器不受控地抖動，而且時有時無。車庫門不能賭這個。

手邊只有 5V 模組、想自己接電晶體的話，算式是這樣：

• 常見的 SRD-05VDC 繼電器線圈電阻約 70Ω，5V 下電流 5 / 70 = 0.071A = 71mA
  
• 用 S8050 或 2N2222 這類 NPN 電晶體，在這個電流下電流放大率 hFE 保守抓 100，所以基極至少要 71 / 100 = 0.71mA
  
• 要讓它進入飽和（完全導通、壓降最小），習慣抓 5 倍，也就是 3.5mA
  
• 基極電阻 R = (3.3V - 0.7V) / 0.0035A = 743Ω，取市售的 680Ω 或 1kΩ
  
• 線圈兩端一定要反向並聯一顆 1N4148 或 1N4007 二極體（帶橫線那端接正極）。線圈斷電瞬間會產生反向高壓，沒有這顆二極體會把電晶體打穿，而且常常是用了幾週才壞
  

直接買 3.3V 模組就不用管這一段。

2-2 接線（逐腳位）

ESP32 的腳位怎麼認：板子兩側各一排針，靠 USB 孔那一端為上方，每支針旁邊的白色絲印就是名稱。找 3V3、GND（有好幾支，任一支都可以）、GPIO16、GPIO17、GPIO18。

⚠ 不要用 GPIO0 / GPIO2 / GPIO12 / GPIO15。這四支是 ESP32 的開機模式選擇腳，開機瞬間的電位會決定它從哪裡啟動，接了東西會變成有時候燒錄不進去、有時候開機就自己動作。

繼電器模組：

• 模組的 VCC 接 ESP32 的 3V3
  
• 模組的 GND 接 ESP32 的 GND
  
• 模組的 IN 接 ESP32 的 GPIO18
  
• 模組輸出側那三個大螺絲端子標著 NO、COM、NC。用 NO 和 COM 兩個，各拉一條線並聯到牆上按鈕的兩個接點（按鈕原本的線不要拆）
  
• NC 那一端空著不接。接錯到 NC 的話，你的門會從模組一通電就開始狂動
  

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